Viajar

Perros salchicha salvan el mundo

2010-05-30T12:11:00.032+10:00

Nuevas delegaciones de la ONU llegan a Melbourne

Día después de mi cumpleaños: Resaca, café, periódico, sol, paseo.

Plan: visitar una réplica de una asamblea de las Naciones Unidas (ONU) representada por delegaciones perros salchicha en Carlton Gardens, al lado de mi casa en Melbourne.

Esto es serio y forma parte del Next Wave Festival 2010. El artista Bennett Miller, original de Perth, ha colocado una instalación de madera que simula una sede oficial de la ONU en los jardines de mi barrio. El espectador participa trayendo su perro salchicha y sentándolo ante una de las 47 delegaciones disponibles. Según el autor de este experimento, se ha elegido este tipo de raza canina porque “me hacen reir” y por su similaridad con el ser humano: “Aunque su físico sólo permite movimientos restringidos, se mantiene erguido con una pose orgullosa”.

La obra es un éxito de audiencia canina y humana con la que el artista pretende denunciar la falta de entendimiento o el diálogo sordo entre los diferentes delegados que atienden a estas reuniones internacionales. Miller también intenta demostrar la perseverancia y futilidad del ser humano en conseguir una utopía a nivel mundial cuando los salchicas ladran al adversario, duermen en su escaño o huelen a su alrededor durante el caótico encuentro.

Se trata de un espectáculo que transmite de forma efectiva y visual un intento de comunicación inútil para salvar el mundo. Mi experiencia me recuerda que, a veces, participar en modelos de Naciones Unidas te hace sentir como un perro oliendo traseros ajenos…

En recuerdo a mi delegación de la Universitat Pompeu Fabra en Harvard...

Review for PBS: Orquestra Buena Vista Social Club

2010-03-30T22:52:00.004+11:00

They didn't surprise anyone: Succeeding the original generation, the thirteen star musicians landed from La Havana to fill up the Arts Centre with little publicity. Refined marketing techniques weren't necessary. The group had sold the biggest-selling Cuban album in history, Buena Vista Social Club. The success of both the album and film rejuvenated the international interest in traditional Latin American tunes.

The revolutionary band warmed up the audience with hot hits such as "El Rincón Caliente" (The Burning Corner) and "Candela" (Fire). By song three the audience shifted to the front of the auditorium demonstrating skills picked up in -sometimes secret- Salsa classes. Trombone, combos, saxophone, double base, trumpets, drums, piano, flute… Who could resist?

The orchestra's presence was stunning: Thirteen stylish musicians dressed in elegant suits, a male front singer in a silk white suit and a voluptuous female vocalist who shook to every danzon, son montuno, cha cha cha and bolero that sounded. The stage shrank at the band’s feet, giving the impression that those people were destined to play music their whole lives. And that is exactly what last survivor of the original Buena Vista Social Club, Manuel "Guajiro" Mirabal, has been doing. The acclaimed trumpeter responded with a shy smile when introduced as the "King of Kings", and throughout the performance he didn't miss a note or missing a dance step.

After two hours of exuberant music, the legendary band played about ten long songs which feature numerous remarkable solos. The packed dance floor cried "otra!" (more!), persuading the musicians to return for an encore with the celebrated "El Cuarto de Tula", another hip-swinging hit which ended the night. After this sizzling and sensual concert, the veteran Orquesta will surely revive the Cuba-mania throughout the cold winter and beyond on this side of the world.

Sara Bosch-Brinques

http://pbsfm.org.au/Documents.asp?ID=7310&Title=Orquestra+Buena+Vista+Social+Club+-+Hamer+Hall

Una pasión, una imagen, una denuncia

2009-03-10T15:12:00.006+11:00

Saramago y su (y mi) admiración por gente como el fotoperiodista Gervasio Sánchez:

"Los ojos que tengo no me han servido de mucho.

Veo las letras que voy lanzando, una tras otra, sobre la página blanca del ordenador, formo palabras que, mejor o peor, le van contando a quienes me leen ciertas opiniones, ciertas ideas que llamo mías, visiones del mundo les llamaría retóricamente si el mundo se dejase conocer por tan poco.

Mucho de lo que veo, sólo lo veo porque otros lo han visto antes. Me duele hasta el remordimiento haber sido tan pocas veces en mi vida el que vio.

En rigor, no vivo en una burbuja protectora, pero me doy cuenta de que estoy rodeado de personas dispuestas a evitarme choques que, dicen, e tal vez alguna razón tengan, podrían afectar negativamente mi trabajo. No sé.

Lo que sí sé es que el muro de que me siento a veces rodeado, al final es más frágil de lo que parece, lo acometen frecuentemente, con particular violencia, las investidas brutales de la realidad. El libro reciente al que el fotógrafo Gervasio Sánchez le ha dado el título de Sarajevo es uno de esos casos.

Aquí le manifiesto mi profunda gratitud por haberme permitido ver con sus ojos, ya que los míos para tan poco me han servido. Y le agradezco también la lealtad personal y profesional que lo condujo a escribir que “la guerra no se puede contar”. Para que no tengamos ilusiones, nosotros los que escribimos".

Por su parte, Gervasio denuncia "España está en la Champion League de venta de armas". Por eso, explica tan bien lo que siente cuando ejerce su pasión:

"Aunque sólo tengo un hijo natural, puedo decir que como Martín Luther King, el gran soñador afroamericano asesinado hace 40 años, también tengo otros cuatro hijos víctimas de las minas antipersonas:

La mozambiqueña Sofia Elface Fumo, a la que ustedes han conocido junto a su hija Alia en la imagen premiada, que concentra todo el dolor de las víctimas, pero también la belleza de la vida y, sobre todo, la incansable lucha por la supervivencia y la dignidad de las víctimas..."

Imagen: © Gervasio Sánchez
(Premio Ortega y Gasset de periodismo)

Australia en llamas

2009-02-13T11:48:00.014+11:00

Hoy he recibido un mail que me urgía a ponerme las pilas para escribir sobre los incendios que han arrasado gran parte del estado de Victoria (¿capital? ¡Melbourne!) Pues bien: Recuerdo volver de Barcelona en enero después de 30 horas de espera entre el aeropuerto y un hotel que bien poco importaba que fuera de 5 estrellas. El motivo: La ola de frío que afectó a toda Europa, obligando incluso a cerrar varios aeropuertos durante horas. Entré cansada al avión un día mas tarde de lo previsto y pensando que, pasadas tantas horas, bien podría llevar horas en una playa perdida de cangurolandia...

A lo que iba: Al sur de Australia más de 20 incendios continúan activos después de casi una semana ardiendo, algunos de ellos todavía sin control y otros cerca de Melbourne (a unos 50 Km). De hecho, la ciudad ha amanecido hoy con niebla por el humo del fuego. Aniquilan animales, casas, parques nacionales y todo lo que se les ponga por delante. La cifra de muertos casi alcanza los 200, pero la policía advierte de que podrían acercarse a 300 y sin identificación posible para muchos de ellos (¿cómo se analiza el ADN de cenizas que han volado con los fuertes vientos?)

©Reuters

Se habla del peor desastre natural en la historia de Australia con "Our darkest day" y titulares apocalípticos por el estilo. El primer ministro de Victoria, John Brumby, lo ha descrito como "Hell on Earth" (Infierno en la Tierra). Y no es para menos. Todo empezó el sábado 7 de febrero después de una semana, día sí - día también, superando los 40 grados. Ese sábado, los 47. Ni en el desierto de Alice Springs. La televisión advertía: "Si no es por necesidad, eviten salir de casa". Hasta costaba respirar. La sequía y el viento hicieron el resto. Por eso, aún sobre-informados, la rápida combustión sorprendió a todo el mundo.

"Todos contra el fuego" en el cambio climático
Con resaca y las primeras cifras de fallecidos, nos despertamos el domingo. "Oh! 26 muertos!" me dijeron, echándose las manos a la cabeza. "Claro, con la poca población que tienen, se escandalizan enseguida estos aussies..." me dije, un tanto cínica ahora que lo pienso. Pero los daños fueron aumentando casi por minutos hasta que, al final del día, nos dimos cuenta de la magnitud de la tragedia.

Por si fuera poco, los pirómanos aprovecharon la ocasión para provocar nuevos fuegos o reavivar los extinguidos. De hecho, ya se ha formado una comisión especial de investigación para encontrar a los culpables. Se baraja además la posibilidad de culparlos con penas correspondientes a asesinato múltiple.

Lo increíble del caso es la solidaridad de la gente. No empezaré, pero podría enumerar centenares de historias de personas que han perdido todas sus pertenencias materiales (su casa es una montaña de ceniza y su coche, apenas unos surcos de acero derretido como la cera de una vela) pero no a su familia o amigos, por lo que todavía tienen fuerza para ayudar (dicen que una tragedia saca lo mejor de uno). En cada tienda, supermercado, 7-11, tranvía... hay una hucha para donaciones, desde el primer día de este desastre. En la calle no se habla de otra cosa.

Para indemnizar a los afectados, el Gobierno de Kevin Rudd ha desviado A$10 millones del paquete de A$42 ($27 billones) para estimular la economía australiana y frenar la inminente recesión de esta manida crisis global financiera. La Cruz Roja australiana y Salvos (la ONG de Salvation Army) actualizan cada hora el dinero recaudado, que ya ni sé los millones que supera. Hasta Obama ofrece ayuda. Y por descontado, las estrellas mediáticas aprovechan el filón para sacar partido de su faceta "comprometida", al más puro estilo Angelina.

Contradicciones
La realidad supera la ficción y algunas poblaciones han desaparecido literalmente del mapa porque el fuego lo ha arrasado todo. Tipo Hiroshima. A nivel psicológico, ¿cómo puede una persona pensar que lo que le rodeaba ya no existe? Recuerdo aquí al escritor Julio Llamazares. De vez en cuando explica en sus entrevistas que el pueblo donde nació, en León, naufraga al fondo de un pantano que Franco mando construir en los años 60, obligando a toda la población a abandonar el lugar, despojándola de su origen, infancia y recuerdos. Así, sin más, para construir una presa artificial.

Mientras tanto, a unos 3.000 Km. al norte de Australia, el estado de Queensland se inunda. Las autoridades advierten allí de no salir de casa por el peligro, entre otros, a ser atacado por un cocodrilo, que ya han empezado a acampar a sus anchas en las poblaciones anegadas.

Incluso en un país donde incendios e inundaciones forman parte de su historia, de su fama e incluso de su riqueza, esta situación ha superado la leyenda. Y pensar que la nieve y el frío me impidieron salir de Barcelona hace apenas un mes...

Welcome

2008-12-22T04:50:00.005+11:00

Dulce bienvenida...

¿Nueva vida?

2008-11-14T12:24:00.007+11:00

Cuidado con lo que deseas porque puede hacerse realidad...

-----Original Message-----
Sent: Friday, 14 November 2008 10:11 AM
Subject: AUTOMATIC NOTIFICATION OF SUBCLASS 457 VISA APPLICATION APPROVAL

Name of Approved Visa Holder: Sara B
Visa validity period: 13 November 2008 - 13 November 2012

Primary Visa Holder Occupation: RECORDS MANAGER
Name of Business Sponsor: Billard Leece Partnership Pty Ltd Sponsorship

DECISION:
I am pleased to advise that Sara has been granted a Subclass 457 visa. This visa provides for multiple entries to Australia and is valid until the date specified above.

“Everyone is an expert”

2008-11-03T15:00:00.000+11:00

Eso es lo que me dijo el abogado de la empresa que me contrata cuando quedamos para empezar a tramitar mi visado: “Todo el mundo es un experto”, algo así como que la gente se cree muy lista. Y añadió: “Pero sólo debes hablar conmigo. No consultes ni al departamento de inmigración: si quieres saber algo, aquí tienes mi tarjeta. Cada vez que les llamas te fichan, y no es bueno que hagas preguntas…”

Con esta advertencia a lo mafioso, mi MARA (Migration Agents Registration Authority) empezó a barajar en qué categoría y número podía clasificar mi CV. Hay que reconocer que al menos el tipo fue sincero: la carrera en periodismo “molesta”, no está en la lista de profesiones demandadas del país, “así que mejor potenciar la faceta humanista”, concluyó con semblante serio.

Y así fue como empecé a invertir (tiempo y paciencia, además de dinero) por un visado que no sabes cuándo se tramitará. Es más, que no sabes ni si se aprobará. Pero ahí está la esperanza, que es lo último que se pierde, y la ilusión, que de eso dicen que también vive el hombre.

Mientras tanto, los periódicos amenazan con la dichosa crisis mundial y el consecuente recorte de la cuota en inmigración para “salvar el paro de los australianos”. Ser inmigrante es lo que tiene: un código de barras que o pasa por aduana o se queda en cuarentena como cabeza de turco.

Concierto de Xavier Rudd

2008-10-28T17:55:00.006+11:00

El jueves voy al concierto de este gran músico que, afortunadamente, me ha descubierto un amigo:

"Maybe more than any of his previous albums, Xavier Rudd’s Dark Shades of Blue is a balance of darkness and light.

That’s what the Australian singer-songwriter/one-man band/didgeridoo virtuoso hears in the disc."

Sala Hi-Fi de Melbourne,
can't wait!

Hay cosas que no se pueden explicar

2008-10-17T13:32:00.006+11:00

Porque hay cosas que no se pueden explicar... Como un viaje en una Wicked "flago" con motivo Jefferson Airplane ("Don't drink and drive, smoke pot and fly").

O como un sobre de burbujas lleno de "tongos", a saber:

- Tarjetas del metro de Barcelona, Londres y Berlín (usadas, claro)
- Un papel de fumar y filtros
- Ticket Sarfa trayecto Lloret de Mar - Barcelona
- Tarjeta COM Radio (Commm-m'agrada)
- Tarjeta Sonia Binefa ADART Produccions
- Tarjeta Ponç Puigdevall (Legal) de Audihispana Grant Thornton
- Foto cartera Helena Solé
- Tarjeta CIRO Ediciones (más conocido como "circo" ediciones)
- Tarjeta peluquerías Raffel Pages
- Tarjeta Nictalia - Sopars i copes... (St. Domènec 15, Gràcia!)
- Tarjeta Restaurant Pla dels Àngels (davant del Macba)
- Fitxa de l'alumne UAB Facultat de Ciències de la Comunicació (Màster en genètica wombat i marsupiales, grup N, nocions de castellà, etc.) amb foto Kylie Minogue.

Sólo como miembro "periolisto" entenderás el significado oculto de este mensaje ;)

‘Delicatessen’ catalanes a Austràlia

2008-09-29T11:10:00.000+10:00

SPANISH ORGANIK IMPORTA PRODUCTES GOURMET, ECOLÒGICS I CATALANS ALS ANTÍPODES PER A UN PÚBLIC SELECTE

«Com podem unir Catalunya amb els antípodes fent el que més ens agrada?». Això és el que es van preguntar Cristina Gimenez, catalana, i Damien Lipp, australià, quan es van conèixer ara fa vuit anys a Barcelona. «La idea era crear un negoci que ens permetés importar i exportar aliments de qualitat entre tots dos països», explica la parella. Per tant, seguint la seva pròpia filosofia de vida, basada en l’ecologisme, Cristina i Damien van crear l’empresa Spanish Organik.

Tot i que la idea original es basava a importar gènere australià a Catalunya i viceversa, de moment han començat obrint la seu a Melbourne, capital de l’estat de Victòria, per importar productes alimentaris gourmet, orgànics i catalans. Bàsicament es tracta de cava, vi, oli i derivats –tot ecològic–, ja que, amb tants quilòmetres pel mig, no es poden arriscar amb mercaderia perible. «Omplir un contenidor i portar-lo aquí costa molt d’esforç, diners i temps. Per això hem de seleccionar bé el que hi fiquem», matisen.

L’empresa és jove però la seva creació està lligada al negoci familiar de Damien, Dindas Austràlia, que ja va obrir mercat a Catalunya amb la venda d’un innovador sistema d’emmagatzematge fa prop de quinze anys. D’aquesta manera, Spanish Organik utilitza els diferents magatzems que té l’empresa australiana al llarg dels diferents estats per guardar els productes que arriben per mar en contenidors. El primer va arribar el gener passat, amb prop de 10.000 ampolles, però van tenir tant d’èxit que el juliol van encarregar-ne un altre. A més, com que doblen les vendes cada mes, ja estan pensant en el tercer contenidor i estudiant possibilitats per comprar-ne un en comptes de llogar-lo. «Però això serà quan també venguem productes australians a Catalunya, de manera que puguem aprofitar el viatge d’anada i de tornada», puntualitza la parella.

FILOSOFIA DE VIDA. Cristina i Damien són vegetarians; per això s’han centrat en aliments ecològics i d’origen vegetal tot adaptant una filosofia de vida personal al negoci que han creat. «Però això no s’ha de confondre amb ser hippy», bromeja la Cristina, «perquè es tracta de productes gourmet amb un preu elevat que no tothom es pot permetre».

La seu a Melbourne tampoc no és casualitat. Es tracta de la capital gastronòmica d’Austràlia per excel·lència, on la gent gaudeix de la varietat i s’arrisca amb la novetat. «El públic aprecia la diferència; és cosmopolita i obert. Parlem d’un país d’immigrants on, si tens orígens australians, només pots ser aborigen! Val a dir que el nivell de vida és alt i que, per tant, la població es pot permetre sopar fora més d’un cop a la setmana», apunta Damien. En aquests moments, dels 150 punts distribuïdors de venda, cent són a Melbourne. Això els ha permès obrir mercat a Sydney o a l’estat de Queensland, on la gent d’aquestes grans ciutats estiueja.

PIONERS. Tot i tenir competència en el món gourmet, Spanish Organik es pot considerar una empresa innovadora ja que també inclou l’ecologisme als productes que importa. Tenen l’exclusivitat de treballar amb l’únic cava orgànic que existeix tant a Espanya com a Austràlia. A més, Cristina i Damien aporten un valor afegit que poques companyies mantenen avui dia: el tracte humà. No és estrany que parlin un cop per setmana mitjançant l’Skype amb els proveïdors catalans. «Fins i tot els portem bumerangs i altres records quan viatgem a Catalunya, com si fossin família», exclamen.

Els començaments, però, acostumen a ser difícils. «Al principi, aquests mateixos proveïdors desconfiaven d’un país tan gran com tot Europa junta però amb la meitat de població que a l’Estat espanyol. No veien mercat enlloc! Tot i això, van confiar en nosaltres i en poc temps han vist que teníem raó: aquí hi ha un públic selecte i fidel que aprecia la qualitat», afirma la parella.

Com que un producte ecològic de qualitat no se’l pot permetre tothom, l’empresa intenta eliminar intermediaris. Per això ja han demanat la llicència per vendre directament a través d’Internet. «Volem mantenir relacions personals amb els clients, a qui agrada sentir les nostres històries. Com, per exemple, que l’olivera que dóna l’oli ecològic que està comprant té el doble d’anys d’història que el seu país», explica la parella. En un futur pròxim ampliaran la gamma de productes. De fet, ja estan en negociacions per importar aigua, cervesa i confitures. Això sí: sempre delicatessen i ecològiques.

Sara Bosch Brinques
Melbourne (Austràlia)
Article publicat a "Dossier Econòmic", 27/09/2008 - 03/10/2008

Burbujas

2008-09-19T14:49:00.013+10:00

Algunos se empeñan en hacerme creer que me han enviado un sobre de burbujas con regalos. La distancia es larga, lo sé. Se tardan días e incluso semanas, ¡teniendo en cuenta que el envío es con avión en vez de barco!

Por mi parte, cuando envío un sobre desde aquí, a parte del pasaporte, tengo que indicar cuánto me ha costado y lo que lleva dentro. La primera vez me quejé al de correos alegando que era una sorpresa de cumpleaños. El tío se limitó a mirarme con cara de “tú eres nueva, ¿no?”, a la vez que me quitaba un riñón (el envío es más caro que el regalo en sí).

Ahora que soy una veterana sólo pregunto cuánto tardará en llegar, aunque ya sepa la respuesta: “Entre dos o tres semanas, pero no te lo puedo asegurar”. Así que sólo me queda esperar.

La Diada a Austràlia

2008-09-11T13:40:00.004+10:00

Potser Melbourne us queda una mica lluny, però esteu convidats!

World timer (o medio año al otro lado del mundo)

2008-09-01T16:51:00.010+10:00

El otro día entré en Nauticalia, una tienda donde el mar es el denominador común. Está en Elisabeth St, cerca de mi oficina, y me pasé antes de que echaran el cierre aprovechando la liquidación de sus productos: desde gorras de capitán a globos terráqueos estilo antiguo, de esos enormes, de esos que me encantaría tener en un salón forrado con alfombra roja y chimenea de leña, para hacerlo girar y parar al azar con el dedo índice el que será mi próximo destino... Tienda romántica donde las haya.

Como eso no lo podría facturar a la vuelta, me limité a comprar un llavero “world timer”, o lo que es lo mismo, un llavero que indica las diferentes franjas horarias mundiales para saber siempre a qué hora están en Quito, por ejemplo…

Llevo 6 meses en Australia. Medio año, que se dice pronto ("medioaño!"). Jamás hubiera pensado que a miles de kilómetros de distancia de Barcelona (¿cuántos hay?), entre otras cosas, echaría de menos la fábrica Damm, delante de casa de mis padres en la calle Cartagena.

Tampoco sabía que trabajaría en un documental sobre Gaudí, donde me he pasado horas mirando, bajo un abrigo, imágenes de mi barrio gravadas hace apenas un mes con gente en tirantes. Me di cuenta del ruido de allí, nada que ver con la tranquilidad de aquí, así que algo alivió mi sentimiento “homesick”.

No es que eche de menos el humo, la suciedad, el mileurismo, el mal humor, las prisas ni el metro… pero a veces me sorprendo a mi misma tarareando al Quimi Portet con un “anem a voltar per la Rambla, et compraré un ramet de flors… 1, 2, 3 butifarra de pagès…”

Ayer celebramos la llegada de la primavera. Aún quedan unos días para la fecha oficial de entrada, pero es que las horas de luz se alargan, el sol pica y los pajaritos cantan… Es lo que tiene vivir el cambio de estación al otro lado del mundo.

Austràlia suavitza els càstigs als immigrants il·legals

2008-08-08T10:46:00.007+10:00

Sembla que Austràlia es decideix a relaxar tímidament les seves particulars polítiques d’immigració. El país, famós per les restriccions d’entrada i una llarga llista de complicats tipus de visats, trenca amb un polèmic règim de detenció mitjançant el qual arrestava de forma automàtica i indefinida els immigrants il·legals que hi arribaven, incloent-hi nens i sol·licitants d’asil polític. El govern laborista de Kevin Rudd ha anunciat que d’ara endavant aprovarà diferents mesures per a millorar aquesta situació, com ara enviar-los a centres socials en llibertat.

Els grups en defensa dels drets humans celebren el canvi d’actitud del govern federal actual, promès en campanya electoral l’any passat. No obstant això, el ministre d’immigració, Chris Evans, s’ha afanyat a deixar clar que no es tracta d’una obertura en massa de portes, sinó “d’un tracte més humà”, i ha afegit que les mesures permetran de continuar l’estricte control fronterer, “però tractant la gent amb dignitat humana”. A hores d’ara, més de 250 persones continuen detingudes en aquestes condicions. La majoria són sol·licitants d’asil polític o gent que s’ha quedat al país amb un visat caducat, i tots passaran a viure als nous centres socials fins que se’ls regularitzi la situació legal. Només seran empresonats els qui presentin “un risc”, i aquells que no puguin optar per cap visat seran repatriats amb la màxima celeritat. A més, amb aquest nou sistema les autoritats hauran de justificar cada tres mesos l’arrest de qualsevol irregular.

Des del govern conservador de Keating, a partir del setembre de 1992, els immigrants il·legals han rebut aquest tracte fins que han aconseguit un visat o han estat finalment deportats. El liberal John Howard va mantenir aquestes mesures draconianes el 2001, tot expandint costosos centres de detenció a algunes illes de l’oceà Pacífic. Hi enviava alguns dels immigrants il·legals en comptes de rebre’ls a l’Austràlia continental, cosa que es va anomenar la solució pacífica, criticada fins i tot per les Nacions Unides. Sens dubte, aquest és el començament d’una suavització progressiva de l’estricta política australiana. Per això, l’oposició rebutja els canvis afirmant que es llença un missatge erroni als traficants de persones. Allò que no deixa marge a l’error és la restauració de la reputació internacional del país en matèria d’immigració, gràcies a la introducció d’aquestes mesures en què la detenció passa a esdevenir el darrer recurs.

Sara Bosch
Melbourne (Austràlia)
Crònica publicada a "El Temps", 04/08/2008

Visita amb polèmica

2008-07-30T10:46:00.009+10:00

La visita del papa Benet XVI a Austràlia ha revolucionat el país. Tots els mitjans de comunicació han seguit de prop els milers de joves de tot el món que s’han congregat a Sydney per celebrar la XXIII Jornada Mundial de la Joventut. El primer ministre, Kevin Rudd, va participar a la cerimònia d’inauguració dimarts passat donant la benvinguda en diferents llengües als més de 150.000 pelegrins congregats a la ciutat australiana. L’assistència d’un públic tan massiu, de més de cent setanta nacionalitats diferents, a un país amb tantes restriccions d’entrada s’explica, en part, gràcies a un visat gratuït específicament creat per assistir a aquest esdeveniment mundial.

El màxim exponent de l’Església catòlica ha aprofitat aquesta jornada per dirigir-se a un públic fidel jove. Així, els participants van seguir la santa agenda a través de missatges al mòbil signats “BXVI”, alhora que van poder enviar els seus propis missatges de fe, exhibits a pantalles distribuïdes pel centre de la ciutat. El papa va visitar també el zoo de Sydney en una mostra de sensibilització amb la fauna local, afirmant que s’ha de defensar el medi ambient perquè totes les criatures són obra de Déu. Potser per això no va tremolar a l’hora d’acariciar el coala o la pitó que i van apropar. L’arquebisbe de la ciutat, el cardenal George Pell, va inaugurar la botiga oficial de marxandatge al Hyde Park, on s’han venut des de samarretes amb el missatge “I love Jesus” fins a CD de cantants cristians famosos.

Malgrat aquests intents d’acostar-se a la joventut, la visita del papa no va ser ben rebuda per tothom. El sector crític s’hi va poder manifestar en contra gràcies a la Cort Federal de Sydney, que va remoure una clàusula de les bases de l’esdeveniment en què les accions de protesta es qualificaven com a crims susceptibles de ser castigats amb multes de fins a 5.500 dòlars australians. L’organització NoToPope (“No al Papa”), per exemple, va repartir condons entre els pelegrins sense rebre cap sanció. La Jornada Mundial de la Joventut va estar també tacada amb la notícia de la violació de dues monges quan anaven a l’escola primària als anys noranta. Els abusos sexuals van ser perpetrats per un sacerdot a la ciutat de Melbourne i el bisbe Anthony Fisher es va pronunciar en aquest respecte més d’una vegada per petició dels mitjans de comunicació. Els organitzadors de l’esdeveniment també van haver de negar els rumors que asseguraven que farien fora els vagabunds que viuen als espais oberts de la ciutat necessaris per a la celebració de la jornada.

Sara Bosch
Melbourne (Austràlia)
Crònica publicada a "El Temps", 28/07/2008

* Amb la col·laboració del corresponsal especial Aleix Triana ;P

Más animales...

2008-07-24T17:06:00.012+10:00

Los animales son una constante en este blog (nada de periodista, me tendría que haber metido a veterinaria), pero es que ver una ballena emigrando ('whale watching') desde la costa de Fraser Island es una experiencia increíble (obligatorio ampliar imagen!). Sobre todo si no lo esperas, al contrario de la búsqueda atenta de cassowarys en el Daintree de Cape Tribulation… Respecto a los cocodrilos decir que, como todo aquí, son enormes y hay que mirarlos con respeto aún con rejas de por medio.

Y del diablo de Tasmania me llevo un recuerdo divertidísimo. Es como en los dibujos, no para! Creo que lo mejor será enganchar lo que dicen de él en la Wikipedia… «El diablo o demonio de Tasmania es el marsupial carnívoro más grande que existe y sólo se encuentra en el estado del mismo nombre de Australia. Su tamaño es como el de un perro pequeño, pero de gran fuerza. Se caracteriza por su piel de pelo negro, su desagradable olor ligado al estrés, su grito altamente fuerte y molesto, así como por sus hábitos al alimentarse y la dificultad que generan las hembras para aparearse...». Como dirían uns petats, “es la fiesta!” Ojalá encontremos uno de estos días... (foto movida, of course!)

Porque hoy se han acordado de mí

2008-07-16T15:55:00.010+10:00

Y me han escrito esto:

"¿Sabes? Este sábado curré de camarera en Monegros, y te lo digo porque, no sé porqué, me da la impresión de que alguna vez has estado o por lo menos has estado a punto de ir... ¿no?
Me acordé de ti, y no precisamente por el palístico de estar 21 horas seguidas bajo la lluvia, chorreando y aguantando a miles de borrachos, sino porque me imaginé que, de repente, aparecerías en la barra para pedirme un whisky con coca cola."

Y, por otro lado, me han hecho un fotomontaje, que también me ha hecho mucha ilusión. Y no hace falta que dé las gracias porque ellos/as ya lo saben. Y hoy me siento "homesick". Y ya mejor me callo.

P.D. De vuelta de la costa este, se nota?

"Austràlia inverteix més en una persona blanca que no pas en la resta"

2008-06-12T15:01:00.008+10:00

Frank Hytten (Wellington, Índia, 1952) és el director de Reconciliation Victoria, una organització que lluita pels drets dels aborígens australians.

—Ara que fa tres mesos que el govern australià demanà oficialment perdó, quina valoració en feu de la Setmana de la Reconciliació d’enguany?
La valoració no és tan bona com voldria. Malauradament, hi ha hagut la mateixa assistència de gent que en altres edicions, fins i tot durant el Dia Nacional del Perdó, que ara compleix el desè aniversari.
—Això vol dir que la gent no està prou conscienciada?
No ho està tant com ens agradaria. Respecte a la disculpa oficial, nosaltres distingim entre tres tipus de reacció: la de la gran majoria de la gent, a qui no li importa què vingui després; la de les organitzacions com nosaltres, que considerem que està molt bé, però només és un primer pas; i la reacció de la comunitat aborigen que, contra tot pronòstic, va rebre la disculpa amb eufòria. Austràlia va vibrar al febrer, però ara som a l’anticlímax.
—Per tant, què hauria de fer el govern a partir d’ara?
Compensar les víctimes. No demanem res nou: als jueus, per exemple, els van compensar, oi? I no parlo només de diners, sinó de terra. Els aborígens han viscut aquí des de fa 60.000 anys: són els qui saben més del medi. A més, no tenen en compte el nostre concepte de propietat privada. Per a ells la terra té un significat cultural, religiós i de supervivència. Amb l’arribada dels europeus, aquest sistema es va ignorar: la terra es va repartir i els aborígens van esdevenir captaires al seu propi territori. Amb la introducció del bestiar, van condemnar els indígenes a la inanició, això sí, sense adonar-se’n. Per tant, quan els aborígens trobaven una ovella se la menjaven, com havien fet tota la vida amb els cangurs! Com a resposta, el propietari occidental els matava i la família aborigen es quedava sense el caçador que els portava el menjar a casa. L’escalada de malentesos ja s’havia engegat. I si hi afegim la intervenció del govern i l’església...
—Però demanar la terra no és una utopia?
El govern pot fer dues coses: comprar uns metres quadrats en una àrea remota per un grapat de dòlars o adquirir un edifici al bell mig de la ciutat per als aborígens que porten una vida urbana. Entremig hi ha més solucions, com ara reservar el perímetre d’un riu per a la seva custòdia. Una bona iniciativa és la dels acords de l’ús indígena del territori (ILUA), un pacte voluntari i flexible entre els propietaris i els qui veritablement fan ús de la terra i de l’aigua. A part, demanem més fons en salut, educació i habitatge: a Austràlia s’inverteix més en una persona blanca que no pas en la resta. També cal que els ajuts siguin més ben repartits, és a dir, allà on realment es necessiten. Si hi ha una comunitat a 2.500 km d’Alice Springs, s’ha d’invertir allà. Fins ara només s’ha intentat la solució de portar-los a la ciutat, per bé que això encara porta més problemes. S’haurà de veure si el govern compleix les promeses o no, però ja fa més de 200 anys que ho esperem...

Sara Bosch Brinques
Melbourne (Austràlia)
* Entrevista publicada a "El Temps", 02/06/2008

L’endemà del perdó

2008-06-06T12:51:00.000+10:00

Austràlia ha celebrat enguany una Setmana de la Reconciliació molt especial. Ara que fa tres mesos que el primer ministre laborista, Kevin Rudd, demanà, per primera vegada, perdó per tots els anys de discriminació, les organitzacions aborígens dubten de la veritable disposició del govern.

Per primera vegada a la història d’Austràlia, el govern federal ha demanat perdó a la denominada generació robada aborigen. El primer ministre, Kevin Rudd, va pronunciar tres vegades la paraula “sorry” el 13 de febrer passat al Parlament de Canberra. La societat va rebre aquestes paraules amb alegria, especialment pel canvi que significaven en l’actitud governamental. Però també amb il·lusió continguda quan, un cop passada l’eufòria inicial, la gent comença a demanar què ve després.

Dins la Setmana de la Reconciliació, que se celebra cada any del 27 de maig al 3 de juny, l’aliança de les generacions robades ha mostrat dubtes envers el compromís del govern tot organitzant un fòrum titulat “Responsabilitat incompleta: reparacions, restitucions i rehabilitació”, on sobretot ha reclamat finançament per a les víctimes. De fet, demanar perdó només representa una de les 54 recomanacions de l’informe Bringing them home (‘Tornant-los a casa’), que la comissió nacional d’investigació va lliurar el 1997 al Parlament. En aquest document, en què s’aposta per la reparació com a eix central, es distingeix entre les disculpes pel mal fet a les famílies indígenes amb la separació forçosa dels fills, les garanties per a evitar que es torni a repetir, les mesures de restitució i rehabilitació i la compensació econòmica.

Un any després de la presentació d’aquest l’informe es va declarar el 26 de maig Dia Nacional del Perdó, però no ha estat fins al cap d’un decenni que el govern nacional ha demanat perdó formalment. Amb això tot sembla resolt: el comissari de Justícia Social per als Aborígens i Illencs de l’Estret de Torres, Tom Calma, declara que la disculpa “impulsa la col·laboració entre el govern federal i els estatals per a aplicar les recomanacions de l’informe”. L’organització Reconciliació Austràlia ha repartit DVD amb les paraules del primer ministre que s’han pogut veure a centres públics de tot el país i als avions de la principal companyia aèria durant aquest dia tan assenyalat. La capsa de Pandora, però, s’ha obert del tot perquè el govern laborista de Rudd continua refusant la implantació de totes les recomanacions de l’informe elaborat per la comissió.

Per tot plegat, les celebracions d’enguany han pres un significat destacat. Les organitzacions implicades amb la societat indígena demanen d’anar més enllà del que consideren només un primer pas: “Aquesta disculpa és un nou començament que, com a tal, requereix nous recursos”, reclamen Keith Gove i Mikael Smith, membres de l’organització Reconciliació a l’estat de Victòria. “No obstant això, aquesta compensació no ho és tot. Injustícies sistèmiques requereixen solucions sistèmiques”, com ara eliminar la taxa que les generacions robades han de pagar per deixar llur nom actual –imposat per la família blanca on es van destinar– i tornar a l’original aborigen.

Tancant el buit. Les estadístiques oficials assenyalen una diferència de disset anys en l’esperança de vida entre la població aborigen i la que no ho és. És allò que anomenen el buit. El conegut futbolista indígena Michael Long, després d’assistir el 2004 al funeral d’un jove amic de la seva comunitat, va decidir d’actuar per tancar aquest buit. Aquell mateix diumenge a la tarda va anar des de Melbourne fins a Canberra amb el lema “No es tracta de l’Austràlia indígena ni de l’Austràlia blanca, sinó de tot Austràlia”. De llavors ençà, una marxa simbòlica recorre per aquestes dates els carrers de Melbourne amb Long i més personalitats al capdavant. Més de 4.500 persones, amb la presència de la ministra d’Afers Indígenes, Jenny Macklin, hi han participat enguany.

Per una altra banda, el govern nega que les seves propostes es quedin només en paraules. “Ha arribat el moment d’anar més enllà del debat per centrar-nos en resultats”, va declarar Rudd a l’abril, durant la seva primera ronda europea. El primer ministre anunciava la redacció d’un informe anual que analitzarà l’esperança de vida, la mortalitat infantil i l’analfabetisme entre la comunitat aborigen. A més, Rudd ha promès també de finançar un programa per a solucionar els problemes crònics de salut, educació i allotjament que ha de suportar la comunitat aborigen. Mentrestant, la ministra Macklin ha assegurat que “tancar el buit és una prioritat nacional”, i ha recordat els 1.200 milions de dòlars australians que s’hi han invertit des que guanyaren les eleccions al novembre. Els diaris aborígens nacionals, National Indigenous Times i Koori Mail, aproven el pressupost 2008-2009 d’aquest ministeri, però alhora publiquen opinions contràries com ara la de la presidenta de l’Associació Mèdica Australiana, Rosanna Capolingua: “Aquesta dotació no és raonable.”

Més enllà de les paraules. La majoria d’ONG i associacions aborígens consideren que cal fer-hi alguna cosa més. El comitè del Dia Nacional del Perdó ha emès un comunicat en què afirma que “Austràlia encara espera que el govern demostri que pot oferir més que un gest simbòlic”. L’amenaça, diuen, està en el fet que després del “sorry” la societat civil es doni per satisfeta. Iniciatives com la d’ANTaR (Australians for Native Title and Reconciliation) procuren evitar l’oblit: a la seva pàgina web han penjat una carta base amb reivindicacions sobre salut, escolaritat, abús sexual, feina i criminalitat. L’usuari pot escollir a quin departament o polític l’envia, i amb quin to: enfadat, encoratjador, polític o trist. Tot s’hi val per anar més enllà del “sorry”.

Per afegir-hi pressió, el líder de l’oposició, Brendan Nelson, ha decidit desmarcar-se de la comissió de millora de l’habitatge dels aborígens només tres mesos després d’haver-s’hi afegit “incondicionalment”. Però des de programes governamentals com “Esport Indígena” es considera que “a la gent no aborigen li continua important tot allò que passa després de la disculpa”, assegura el delegat Rob Hyatt. “Les activitats esportives que organitzem aquests dies les fem durant tot l’any a les escoles, i tothom hi participa. La promoció de l’esport, com també de la música i l’art, funciona per conscienciar la societat”.

L’anomenada Setmana de la Reconciliació s’ha tancat aquest dimarts, 3 de juny, amb la commemoració de l’anomenat cas Mabo del 1992, que va implicar que el Tribunal Suprem anullés el concepte Terra Nullius, és a dir, la idea que Austràlia era despoblada abans de l’assentament europeu del 1788. Amb aquesta sentència històrica s’obria la porta a la reclamació de les terres tradicionals per parts dels aborígens. Per una altra banda, el primer ministre Rudd ha decidit de reunir-se aquest mes amb representants de les generacions robades i amb especialistes en salut, protecció infantil i família aborígens per traçar un nou mapa d’actuació conjunta. Caldrà veure, doncs, com evoluciona l’actuació governamental en una matèria tan delicada i complexa com l’aborigen, la cultura vivent més antiga del món.

Sara Bosch Brinques
Melbourne (Austràlia)
* Article publicat a "El Temps", 02/06/2008

El mundo al revés

2008-05-29T16:14:00.004+10:00

Pensaba que, si mi cumpleaños coincidía en Australia (donde todo está al revés), mi edad avanzaría a la inversa, es decir, que me haría más joven y en vez de cumplir 26, de repente tendría 24. Y así ha sido.

Un día antes del 28 de mayo…
Recogí en la recepción de mi oficina una carta dirigida a mi persona (ehem). Remitente: la señora X (la mantendré en el anonimato), miembro del casal, con la que sólo he tenido el gusto de discutir en inglés. “Peligro”, me dije a mi misma (bueno, “danger”…)

Pero no: era una postal con forma de pastel y unas letras doradas que decían Happy Birthday. Lo mejor estaba dentro: 2 entradas (gift voucher) para ir al mejor cine de la ciudad! No lo podía creer, pensé que la ironía de estos australianos iba demasiado lejos… Sin embargo, esa misma noche, a mis 12.01 am, no recibí ninguna felicitación.

A la mañana siguiente…
Entonces sí: a mis 8 am, mensajes y mensajes al móvil from Barcelouna. Durante el día, mails, posts y más mensajes a medida que la gente entraba en la oficina. “Gracias”, pensé, “me hacéis sentir como en casa…”

Por la noche…
Cena organizada por Cath en el restaurante Tiamo, en la italiana Lygon Street (Carlton). Regalos originales, visitas inesperadas, fiesta no planeada. Thank you girls! Habéis conseguido que olvide lo lejos que estoy!!! Por eso cuando volví a casa paré en una cabina a llamar…

Un día después…
No puedo más que agradecer tooodas las felicitaciones en tooodas sus formas y colores que recibí durante más de 24 horas (este cumpleaños ha durado más de lo normal juntándose dos horarios opuestos).

1, 2, 3, el mundo al revés.

Destination: Australia

2008-05-16T13:56:00.007+10:00

My name's James and I'm an NT-oholic.
It's been several months since my last visit but I know temptation will eventually get the better of me and I'll be travelling north again. What follows is a baker's dozen of some of the most dangerously addictive offerings, so let's get cracking, we have a lot of territory to cover.

- http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23630201-5001000,00.html -

A la vuelta de la esquina

2008-05-13T14:19:00.002+10:00

Cultura es también el modo de calcular las distancias. En un país tan vasto como toda Europa junta, 3 horas en coche es lo equivalente a cerca. Y eso que Barrio Sésamo llegó hasta aquí.

A la vez, en este enorme territorio viven poco más de 20 millones de personas, concentradas en la costa. Aquí hay espacio de sobras, por mucho que algunos se empeñen en decir: “Fuck off, we’re full”… Por eso, costará que alguien se choque contigo por la calle, te dé la mano cuando se presente o incluso te bese en público.

El otro día Kate me dijo: “Pásate un rato a tomar una cerveza. Mi casa está a la vuelta de la esquina”, o lo que es lo mismo, a más de media hora en tranvía.

Back to civilization...

2008-04-28T15:39:00.003+10:00

De vuelta a la civilización, tengo la impresión de que Melbourne no es Australia. El desértico centro de la isla (outback) no tiene edificios, calles o gente. No hay internet ni cobertura en el móvil. Debes tener en cuenta dónde está la próxima gasolinera o quedarte en el intento. Por no haber, no hay ni agua. Si se te acaba, es probable que mueras (no esperes que llueva…) Supervivencia.

La carretera es monótona, en línea recta, sin apenas curvas. Temperaturas extremas, paisaje llano, arbustos desperdigados, arena rojiza, coches oxidados abandonados, buitres devorando canguros a un lado, aborígenes descalzos en una furgoneta al otro. Un buzón postal en medio de la nada (!). Vacas, lagartijas, serpientes, dingos, caballos y camellos salvajes. En cientos y miles de kilómetros apenas te cruzas con alguien. Por eso, cuando encuentras vida humana, saludas con una sonrisa cómplice. Me encanta.

En más de 60 horas de viaje por carretera (autobús, tren y coche) hay tiempo para pensar y, sobre todo, para mirar al otro lado del cristal. Se adivinan cambios sutiles, aunque los que viven aquí, ven mucho más… Una cara muy distinta de Australia. Vale la pena escapar de la city y echarle unas horas.

* En la imagen: Happy New Year, camino a Coober Peddy (SA)

Viaje al "red centre"

2008-04-12T19:11:00.001+10:00

Por aire (avión) y tierra (bus+tren+coche), estoy de viaje en solitario hacia el centro de Australia, más conocido como el red centre:

Melbourne - Adelaide - Alice Springs (Uluru, Kings Canyon, Kata Tjuta) - Darwin (Litchfield y Kakadu National Parks) - Melbourne.

Casi 4.000 km. en 3 estados diferentes (Victoria, South Australia, Northern Territory). Esto es auténtico.

Próximamente en sus pantallas...

Mate

2008-04-02T17:19:00.000+11:00

Lo que más me gusta de Melbourne es su gente. Hay de todo tipo y, como dice mi jefe, aquí te puedes permitir el lujo de hacer el ridículo porque todo está permitido. Supongo que no es extraño en una ciudad de más 3.5 millones de personas que, además, está considerada como la capital australiana de la cultura, la moda y el deporte. Sin ir más lejos, mi barrio (Carlton - Fitzroy) es el del “artisteo” y la bohemia.

En una calle del centro hay una tabla de damas pintada en el suelo. Por las tardes, sacan un reloj-cronómetro y unas piezas de ajedrez gigantes. La gente hace cola para jugar y se agolpa alrededor para animar la partida. Es como la petanca de allá, pero con audiencia.

Como el tiempo varía constantemente, el presentador de las noticias a veces se sube a un tío vivo como metáfora mientras explica que las temperaturas variarán de 28 grados durante el día a 10 nocturnos. Si llueve, acabará con un “and we will be wet”...

En un territorio de la Commonwealth no podía faltar el speaker’s corner, improvisado a diario delante de la State Library, donde además se aprovecha para tomar el sol en el césped. Allá puede ir cualquiera con un micro y un taburete para decir lo que quiera. Lo normal es comentar algo sobre los aborígenes, la reina o el PM, Kevin Rudd.

De momento, la gente con la que he tenido contacto me ha abierto sus puertas y la de sus amigos y familia (como Matthew, Sarah, Cath, Julian, Kate, Bernie o Norbert, por no volver a mencionar a mi jefe). Me consideran su “mate” y, como dice la canción, and I think I like it…

No worries!

2008-03-25T14:15:00.001+11:00

Hooray! Por fin actualizo el blog, casi un mes después de aterrizar en esta down under ciudad ideal: Melbourne! Aviso a navegantes: esto va a ser muuuy diferente a la India…

Parece que fue ayer (27/02/08) cuando leía mi horóscopo de camino a Londres en El Universal, el periódico de Iberia (...): “Te darán buenas noticias sobre un trabajo que te abrirá nuevos horizontes prometedores. En cuanto puedas, aprovecha para recuperar sueño”. ¿Se refería a mi futuro jetlag de +10 horas?

Situada al sur de Australia (Oz para los maaates), Melbourne presume de bahía, multiculturalidad, gastronomía, limpieza y salud. Capital del estado de Victoria (The place to be, On the move, The garden estate, rezan las matrículas), su rivalidad con Sydney me recuerda a la de Barcelona con Madrid. Facebook, con grupos como Melbourne is better than Sydney, es sólo un ejemplo.

Una de las frases célebres de por aquí es la de “4 seasons in 1 day”. Deduzco que se referirán a la primavera porque hasta ahora sólo he experimentado una: el sofocante verano. Por eso no paran de celebrarse diferentes espectáculos cada semana, como el Saint Kilda Beach Festival, el Moomba Waterfest, el Rip Curl Surf Competition o el Internacional Comedy Festival, entre otros.

La ironía y el sentido del humor son otras de las características de los Melburnians. El agua que suelo comprar se llama Another bloody water, y los anuncios de cervezas son del tipo Save energy: walk to the pub. Los tranvías van como locos y las bibliotecas sirven más para hablar compartiendo un café que para estudiar con tapones en los oídos. En la City Library del centro, mi favorita, hay un piano que toca cada tarde una homeless con audiencia asiática incluida. Hilarious!

Por ello y por mucho más, supongo que el dicho más extendido coincide con mi preferido: “No worries!” Más vale aprenderlo nada más llegar, o estos easy goin' aussies pueden acabar con tu paciencia…

Yo aquí vuelvo

2007-09-26T00:28:00.000+10:00

Amas y odias a la India de igual forma y, paradójicamente, por los mismos motivos, al contrario o viceversa. ¿#&¬@? ¡Exacto! Amo a la India porque puedo gritar o cantar por la calle en voz alta sin que nadie se sorprenda; porque puedo empujar sin que nadie se enfade; porque donde caben 3, caben 6, y puedo conseguir un sitio en el metro o el bus donde no lo hay, tan sólo apartando a la gente, sin quejas al respecto. Porque cuando estoy en el cine interactúo con la película y puedo aplaudir, silbar o hablar por el móvil sin que nadie me haga el gesto de silencio. Y hay un cine que se llama Picadelhi. Porque los hombres van cogidos de la mano. Porque puedo preguntar lo que quiera a quien quiera y obtener respuesta, más o menos válida, más o menos mística, pero palabras al fin y al cabo. Porque soy objeto de deseo y la gente, a su vez, me pregunta (incluso demasiado, por eso también la odio). Porque siempre hay tiempo para hablar…

Amo la India porque los animales campan a sus anchas. Porque no hay contra dirección ni ceda el paso. Porque los cláxones de los autobuses y camiones son musicales y únicos. Porque siempre llevan escrito el “Horn, please” junto a una matrícula pintada al óleo. Porque ¿quién dijo que los 5 miembros de una familia no pueden viajar juntos en la misma moto? Y las mujeres se sientan de lado para evitar posturas obscenas (el sari tampoco permite otra opción). Porque sacarse un moco es un acto público. Y eruptar. Porque puedo sorber la sopa y toser sin taparme la boca; porque puedo escupir por la calle o por la ventana del tren, aunque salpique al de al lado. Porque la gente utiliza tus chanclas para ir al lavabo mientras duermes. Y luego te las devuelve.

Porque la fruta se compra con pesas de cuarto de kilo en una balanza oxidada y hay una especie para cada día del año. Porque regatear es un deber nacional. Porque la conexión a Internet expande tu paciencia hasta límites insospechados. Porque los niños no lloran. Porque las puertas están abiertas y la gente de mi barrio tiende la ropa en la calle. Y por la tarde saca la cama a la acera para chafardear. Porque puedes construir un altar en el comedor de tu casa o colgarlo del retrovisor del rickshaw. Porque si vas al templo, te dan una banana. Porque todos los días hay bodas, siempre estoy invitada (una occidental sube la categoría de la celebración) y los novios visten de colores llamativos, brillantes, fosforitos. Porque el luto es de color blanco. Porque la música es de aquí y se escucha a todo volumen. Porque puedes bailar con el dependiente de la librería si a los dos os gusta la canción punjabi de moda que suena por la radio. Porque en la discoteca todos somos bailarines de Bollywood…

Porque se come y se duerme sin horarios. Porque aquí el tiempo no se mide con un reloj. Porque no se puede predecir nada y cada día es una sorpresa. ¡Larga vida a la anarquía funcional! Porque entender es un verbo complicado. Porque hay 18 lenguas oficiales (inglés no incluido) y mi nombre significa ‘todo’ en hindi. Porque “everything is possible, madam”. Porque one billion people cannot be wrong. Porque se llama India y está muy lejos y es muy diferente. También la odio, pero ya he dicho porqué. ¿Se me entiende? Que aquí vuelvo, ¡vamos! Chak de India!! Namasté!

Esto es un homenaje…

2007-09-24T16:57:00.001+10:00

…A los cycle rickshaws. No al aparato en sí (una especie de triciclo oxidado sin marchas, de mil colores, con sillín incómodo y sombrilla improvisada), sino a las personas que los pedalean. La India no sería lo mismo sin ellos, no sólo por formar parte de su paisaje sino por la indispensable función que ejercen en las calles de cualquier pueblo o ciudad. Las aceras son siempre intransitables porque la gente las utiliza como extensión de su casa o negocio. De modo que para caminar lo debes hacer entre los coches y las vacas, el más difícil todavía. Así que hay están ellos, en todas partes, siempre dispuestos a timarte pero también a llevarte a cualquier sitio, aunque estemos a 45 grados.

El conductor de cycle rickshaw se caracteriza por no tener nada excepto lo que lleva puesto; en general, un pañuelo en la cabeza, una camiseta roída y sucia, unos pantalones harapientos y unas chanclas de goma de color azul celeste o negro. Ni siquiera el triciclo es suyo, sino de alquiler. Lo que gana es para comer. Vive solo porque no tiene familia o la dejó en su pueblo cuando emigró a la ciudad, y muchas veces no habla ni siquiera hindi. Se seca el sudor con un trozo de tela atado al manillar y se excusa diciendo que la calle es muy empinada. Son hombres de cualquier edad, también niños y ancianos, oscuros y delgados. Todavía no sé de dónde sacan la fuerza para pedalear.

Mi preferido es uno al que llamo Indurain. Me ha recogido algunas veces en la puerta de mi apartamento para llevarme a la universidad y, como tiene un reloj dorado (que no de oro), cronometra cuánto tarda. Hace su particular contrareloj. Él me habla en hindi y me señala su reloj y yo, tras varios intentos frustrados por decirle que no le entiendo, he decidido afirmar con la cabeza mientras digo “ha”. Supongo que me dice “hoy he tardado menos, soy el más rápido” para que su cliente se sienta más orgullosa de él. Y lo consigue claro, con su maravillosa sonrisa blanca. Cuando me ve, hace bajar al cliente que lleva para subirme a mí. No le entiendo, pero sé que es increíble.

Ellos son ajenos a todo lo que les rodea. Les da igual vivir en la mayor democracia del mundo, con superpoblación y una inversión inferior al 1% en salud. Les da igual que los símbolos de su país sean el tigre blanco, el pavo real y la flor de loto. Les da igual. Sólo se preocupan de que pagues más, por aquello de ser extranjera. Si lo hace el gobierno con los monumentos (la entrada del Taj Mahal le cuesta 750 rupias al guiri y 10 al indio), ellos no van a ser menos. Su vida ha sido, es y será pedalear encima de un cachivache que ni siquiera es de su propiedad. Trabajan, comen y duermen sobre el rickshaw, día y noche, llueva o haga calor, inseparables, indispensables, sin salida ni otra opción. Más que vivir, sobreviven. Una forma más de esclavitud del siglo XXI.

Niños... tan divertidos...

2007-09-20T17:57:00.000+10:00

La ciudad más santa de la India

2007-09-19T15:39:00.001+10:00

Kashi, ciudad de la vida, fue al principio. Luego Varanasi, pero los ingleses lo pronunciaban mal (Benarés) hasta la independencia. En realidad da igual. Varanasi, Benarés o Kashi es un lugar único en el mundo. Se trata de una zona habitada sin descanso desde el 1400 a.C., un hecho que la convierte en la última ciudad viviente de la antigüedad, en su día comparable a Tebas o Babilonia. Aquí reside una importante comunidad musulmana que llama puntualmente a la oración a sus seguidores desde los minaretes de las mezquitas que salpican el paisaje. Pero sólo para los hindúes mantiene una orientación cósmica ideal como centro del universo. Nada menos que un microcosmos. De las 7 ciudades santas de la India, ésta es la más.

Mucha gente ha escrito sobre Varanasi; nadie puede quedarse indiferente. Para Mark Twain, “es más antigua que la historia, que la tradición, incluso que la leyenda, y tiene aspecto de ser el doble de antigua que todo ello junto”. Para Richard Lannoy es un lugar que vive en el pasado y en el presente simultáneamente. Para Jean-Claude Carrière es la meta de peregrinos y el paraíso de la muerte. El Ganges vertebra la vida y la muerte de sus habitantes y visitantes. A orillas del río sagrado, en sus más de 80 ghats (escalinatas que se adentran en el agua), la gente se asea, lava su ropa o sumerge a los animales. Aunque no hay nada que visitar. Los antiguos palacios están en ruinas y se desmoronan sobre el agua, sin que nadie haga nada por evitarlo. Todos los templos están dedicados a Shiva, incluyendo el Golden Temple (que ahora ya dejan visitar a extranjeros aunque con fuertes medidas policiales), y los callejones medievales, laberínticos, humeantes, estrechos, sucios y oscuros, desprenden un fuerte olor a mierda que dificulta la respiración. Eso sí, la ciudad es un centro musical importante, ideal para comprar un sitar. También puedes darte un completo masaje con aceites ayurvéticos o aprender yoga a orillas del río más sagrado del mundo. Son opciones.

Pero aquí lo que en realidad se visita es a la muerte, la auténtica protagonista. Sin pudor, se muestra ante nuestros ojos, de forma ordinaria y banal, “es algo concreto, nada hay que la disimule o enmascare. El proceso de cremación es lento. Los oficiantes, con ayuda de unas pértigas, juntan los miembros calcinados, rompen las rodillas, atizan el fuego, hacen su trabajo”, explica Carrière. No voy a describir el asfixiante olor que desprenden ocho cadáveres ardiendo a la vez durante más de dos horas, mientras otros cinco esperan su turno. Es algo que hay que vivir en primera persona. Y es que los hindúes creen que si mueren y son incinerados aquí, se librarán para siempre del samsara, la penosa obligación del eterno ciclo de renacimientos. Además, la cremación debe ser con leña. Si se hace en el horno eléctrico, es más barato y ya no es lo mismo. Por eso los bosques cercanos a la ciudad han desaparecido y conseguir madera se hace cada vez más difícil y costoso, además de suponer un peligro ecológico.

Los muertos también tienen rangos. Si eres mujer, te envolverán de color rojo. Si eres viejo, de dorado. Pero si mueres enfermo por lepra o por la mordedura de una serpiente, si estás embarazada, eres un santo o sólo un niño, no hay cremación que valga. Atarán una piedra a tu tobillo y te echarán al río, el mismo proceso que se aplica a los animales. Por eso a veces salen a flote cadáveres. El gobierno intentó acabar con este cementerio sumergido introduciendo a una especie de tortugas carnívoras, pero murieron por la contaminación que sufre el Ganges.

Una imagen que no olvidaré: un hombre bebiendo alcohol frente al cadáver dorado de su padre. Se emborracha, está contento: su padre ha muerto pero ha llegado a anciano. Un sonido que no olvidaré: tomando un Mazaa (bebida de mango riquísima) en un roof-top restaurant, oigo música alegre en la calle con trompeta y tambor incluidos, parecida a la típica gitana que asocio a los Balcanes. Me asomo y es una pequeña procesión hacia el río, con un cadáver también dorado que mira hacia arriba. Supongo que también es un motivo de celebración.

En resumen, el espectáculo merece días de contemplación desde una barca que se deslice por el Ganges. Es difícil describir los sentimientos contradictorios que se despiertan descubriendo este mítico mundo aparte dentro de la ya de por sí diferente India. Sin duda, visita obligada. In the words of the old saying, Benares is wherever you are.

Amritsar o el Golden Temple (Punjab)

2007-09-18T13:04:00.000+10:00

El templo dorado de Amritsar está chapado en oro. Yo, que soy una incrédula, he comprobado que es verdad. El centro sij por excelencia, al que se tiene que peregrinar una vez en la vida (como a la Meca los musulmanes) reúne a miles de fieles, peregrinos y extranjeros en su interior. Allí puedes dormir gratis. Y comer en un comedor abierto 24 horas donde sirven dal (lentejas), arroz, chapati y crema de coco. Muy rico. Y gratis también, sin discriminación de raza, casta o proveniencia social. Es el mejor lugar para meditar alrededor de su lago, donde conviven diferentes especies de peces como metáfora de un mundo ideal, donde todos deberíamos vivir en paz y armonía. La música y las oraciones suenan a todas horas, y la gente gira descalza y con la cabeza tapada alrededor del templo en el sentido de las agujas del reloj. La idea es muy hippie, pero es así. Un oasis de espiritualidad donde aislarse.

(Paréntesis: A las afueras del templo vi lo más parecido a un Lazarillo de Tormes. Un joven de apenas 14 años guiaba a un pobre ciego, quien se colgaba de su hombro para no perderse en la penumbra. Vestidos en harapos, el chaval pedía y el anciano extendía la mano con los ojos en blanco. Trabajo en equipo para sobrevivir).

Desde Amritsar vale la pena escapar 30 kilómetros al oeste hasta la frontera con Pakistán (Wagah border), donde cada tarde, antes de que se ponga el sol, militares indios y pakistaníes representan una ceremonia de orgullo patriótico. Por un momento abren la puerta de la frontera en un tono muy solemne, andando con zancadas bien marcadas y gesto serio. Se dan la mano y la vuelven a cerrar. Y los indios se levantan de sus asientos con banderas naranjas, blancas y verdes, y bailan al más puro estilo Bollywood. Para nosotros los extranjeros es un teatro de lo más divertido y curioso, aunque supongo que para ellos es algo serio. O no.

De vuelta al templo dorado, lo mejor es comprar un libro (yo me decidí por The argumentative Indian, del economista premio novel Amartya Sen) y leerlo tranquilamente junto a los sijs que repasan sin descanso su obra sagrada. Nadie te va a mirar mal. Sólo preguntarán de dónde vienes y si pueden hacerse una foto contigo. Y los niños querrán darte la mano. Mi paciencia ha cambiado, es otra, una desconocida. Encantada.

Goa es el paraíso

2007-09-15T21:42:00.001+10:00

El verdadero paraíso terrenal está en Goa y no lo sabía. Sus playas, sus cocoteros, sus junglas, atrapan a cualquiera que busque el verde de sus palmeras, el blanco de sus arenales y el azul de sus aguas. El mar Arábigo hará las delicias de surferos y adictos a los caiacs en esta región que fue colonia portuguesa y bautizó el territorio con exóticos nombres (Mapusa, Vagator, Anjuna, Calangute, Margao, Panjim, Colva, Chaudi…).

Sorprende un ambiente tan náutico y tropical, sobre todo si llegas del árido Rajastán. Sus sabrosas bananas, papayas, mangos, aguacates, cocos, por no mencionar su delicioso marisco o pescado fresco (kingfish tandoori, cola de tiburón, cangrejo o langosta a precios de risa), hacen que te extrañes cuando el camarero toma nota con acento indio en vez de cubano. Irlandeses, escoceses, israelíes (están en todas partes), finlandeses y australianos improvisamos en Palolem una auténtica fiesta con guitarras y ron en el chiringuito de primera línea de playa. Incluyendo policía (que responde, modestia aparte, a las siglas de Politeness + Obedience + Loyalty + Intelligence + Courtesy + Efficiency = POLICE!) , supongo que la mezcla fue explosiva; almost a rave made in Goa... (“Para más información, consulte a su farmacéutico”).

Mumbai no es ningún paraíso

2007-09-14T14:52:00.001+10:00

El barrio de Colaba, al sur de la cosmopolita Mumbai, ofrece a todos los guiris una ración de modernidad al estilo occidental, como aceite que flota en el agua. Bares, hoteles, restaurantes, cines y discotecas harán que olvides a los coolies, las vacas y hasta el olor a mierda y orín que normalmente desprende cualquier calle de cualquier ciudad o poblado. Es el lugar donde Bollywood exclama “action!” (tuve la oportunidad de asistir al rodaje de un anuncio frente a la Indian Gate) y las estrellas ponen de moda sus garitos con sólo pisarlos la noche del estreno.

El agua penetra en el aceite cuando llegas al Red Light District, un lugar extraño que no admite comparación con el de Ámsterdam. Las prostitutas se exhiben día y noche, 24 horas, sin pudor ni cabinas higienizadas que valgan. Apenas una cortina harapienta y negruzca separa la calle de su herramienta de trabajo: un oxidado camastro desvencijado que, desde luego, no invita a tumbarse. No sé quién será el atrevido o, mejor dicho, el “sin estómago”, para cruzar ese telón asqueroso que grita hepatitis o SIDA. Muchas de ellas deben ser menores, pero aquí es difícil adivinar la edad: el hambre y la indigencia envejecen a pasos agigantados.

Un chai (té con leche, la bebida nacional) en el puerto te devolverá a la glamourosa burbuja de los barrios del sud, aunque no debes bajar la guardia: enseguida pasará un vagabundo arrastrando de una correa a un mono amaestrado con el culo pelado de sentarse cada vez que su improvisado amo se para y suelta un aprendido discurso limosnero. Afortunadamente, la imagen te recordará que sigues en la India...

En el sentido amplio de la palabra

2007-09-13T17:40:00.000+10:00

Me gustan los animales

2007-09-13T17:35:00.001+10:00

Están en todas partes, sobre todo las vacas: en las medianas de las carreteras, en las rotondas, en las calles, en los templos, hasta en las playas! En la India, el límite entre el mundo animal y el humano se desdibuja. Vale todo: vacas, ardillas, palomas, ranas, cabras, cobras, arañas, moscas, cucarachas, ratas (no te asustes mamá, pero hay un templo dedicado a ellas donde las veneran...), mosquitos, lagartos, perros, gatos, cuervos, burros, monos de varios tipos, cangrejos, cerdos, pavos reales que cantan, cebúes, búfalos, camellos, elefantes, y todo lo que me falta por ver (tigres, osos) o por averiguar qué nombre tiene.

En el país vegetariano por excelencia, nadie molesta a nadie. Hombres y animales se respetan de la misma forma en que cohabitan religiones, castas, lenguas y etnias. Parece el Génesis bíblico, el paraíso, cuando todos vivían en paz sin fronteras ni demarcaciones. Me gusta que las diferentes bestias convivan entre sí. En el sentido amplio de la palabra, me gustan los animales.

Templos por todas partes

2007-09-13T17:34:00.001+10:00

Érase una vez, una ciudad y un lago…

2007-09-13T17:27:00.000+10:00

… llamados Udaipur, uno de los lugares más románticos de la India. Los distintos palacios color marfil del maharajá rodean el sereno lago Pichola, donde se alberga el Lake Palace, justo en el medio. Hasta allá sólo se llega en barco. En lo alto de una colina se encuentra el Monsoon Palace, destinado al refugio del rey en época de lluvias. Desde allí se consiguen las mejores vistas de la ciudad, además de una impresionante puesta de sol, la típica que ruedan en los documentales (Lujos indios…).

Por si fueran pocas residencias, el City Palace se ocupa de colocar la guinda al pastel. Situado a orillas del lago, alcanza a ser el más grande de todo Rajastán con una fachada de 244 metros de longitud y más de 30 de altura. Una maravilla que ha sabido conservar la unicidad arquitectónica (a pesar de componerse por diferentes adiciones de caprichosos maharajaes).

Udaipur es famoso por su joyería y artesanía; títeres de colores y libros encuadernados en piel con exóticos gravados de camellos y elefantes es lo más repetido en los bazares del Lal Ghat y la torre del reloj. En la ciudad pasas el día en los roof-top restaurants deleitándote con las vistas. De hecho, la discoteca a la que fuimos estaba también en el tejado del último piso del hotel International. Aunque también se podría decir que a Udaipur se llega buscando lassie bhang (brebaje de yogur, agua helada y un derivado de la marihuana) y opio (camino al Monsoon Palace están las plantaciones “afganas”) antes de bajar hasta la bulliciosa Mumbai a perder los nervios entre el tráfico y el pijerío.

Escenas de viaje

2007-09-11T19:11:00.000+10:00

La ciudad rosa (Jaipur, Rajastán)

2007-09-11T12:58:00.001+10:00

En Jaipur no subí a un elefante, lo dejo para la jungla de Kerala. Aquí pegan más los camellos, las joyas y las telas preciosas. Tuve la mala suerte de perder el tren, cosa que complicó mi llegada a la conocida como “ciudad rosa”, la capital del Rajastán, por el color rojizo de sus edificios. Junto a Delhi y Agra, forma parte del denominado “Triángulo de Oro”. Cuando Mark Twain la visitó en 1897 la describió “envuelta en los tonos suaves y vistosos de un helado de fresa”. Y es cierto, sobre todo al atardecer.

Al final conseguí llegar, pero a las 3 de la mañana y sin alojamiento. De forma que viví el particular e-bay de la India donde yo era el objeto subastado entre feroces conductores de autorickshaws que se me rifaban para llevarme al hotel de su amigo y conseguir una suculenta comisión.

Al día siguiente visité la ciudad con sus numerosos palacios y fuertes (Amber Fort, Tiger Fort, Memorial Palace, Lake Palace, etc.) desde lo alto de las montañas que la rodean, una experiencia que recomiendo a cualquiera. El conductor que me la enseñó tenía 10 hijos y hacía de improvisado guía entre los citados monumentos. Era musulmán, pero no dudó en compartir conmigo una cerveza Kingfisher cuando el calor apretó.

La ciudad antigua, la propiamente denominada como rosa, aún conserva una división en barrios gremiales y está rodeada por una muralla también rojiza. Como paraíso de las compras, no pude resistir la tentación de llevarme una pashmina blanca y brillante, preciosa, en una fábrica de las afueras, donde imprimen a mano complicados estampados de flores y animales entre telas rajastaníes. También vendían saris de todos los colores, pero lo dejo para mi próxima visita…

Lujos indios...

2007-09-05T22:17:00.000+10:00

Contrastes invisibles

2007-09-05T22:09:00.000+10:00

Algunos estados se ponen la etiqueta de “país de contrastes”. Sin embargo, ninguno como la India para liderarlos de forma indiscutible. A las afueras de Udaipur, por menos de tres euros, pude disfrutar de la enorme piscina vacía de un hotel de cinco estrellas con cinco camareros a mi disposición. Mi única preocupación consistía en decidir entre un daiquiri helado y una cerveza marca Cobra o Kingfisher. Un lujo, vamos.

Pero entre los palacios de Jaipur y Udaipur del estado de los maharajás (Rajastán) se desperdigan miles de “miserables”: gente sin techo ni comida, apenas ropa y posibilidades de cambiar su situación. Al día siguiente de mi chapuzón cinco estrellas, me crucé con un grupo de cuatro niños que forma parte de esta bolsa de la sociedad. Iban tremendamente sucios y cargaban con un saco de esparto vacío, al más puro estilo Oliver Twist. Nos quitaron media Pepsi caliente que llevábamos entre las manos. Evidentemente, no opusimos resistencia. Al contrario, rebusqué en mi mochila y encontré un paquete de galletas del valor de apenas 6 rupias, otra miseria. Ellos consiguieron cuatro vasos de plástico para repartir un dedo de bebida en cada uno de ellos, lo más comunista que he visto en mi vida. Con esa cantidad tan mísera, se veían obligados a meter los dedos hasta el fondo del vaso para mojar su galleta en el líquido negro y pastoso, siempre con cuidado de no derramar una gota. Las moscas y los piojos, junto a una camiseta rota y, en el mejor de los casos, un pantalón roído (el pequeño no llevaba ni parte de abajo; tan sólo una cuerda negra atada a la cintura) eran sus únicas pertenencias. La niña del grupo llevaba un pendiente azul en su nariz y el pelo bufado. A ella le dimos el rotulador rosa. Y el líder, con su gorra amarilla, me pidió que le hiciera una foto para aparecer momentos después con otro amigo igual de pobre, también descalzo, que extendía su mano diciendo “chapati” con la mirada perdida. No hace falta hablar hindi para saber lo que pedía.

Niños de la calle que compiten con vacas, perros, ratas y cuervos por conseguir la mejor basura posible. Gente que no tiene nada y que dudo que algún día consiga algo mejor. Me extraña que no roben, yo en su situación ni me lo pensaría. Más que miserables son invisibles que contrastan con el lujo de haber nacido en otro continente, además de constituir una aplastante mayoría (dos tercios de la sociedad india vive con menos de 20 rupias al día, lo que equivale a menos de 40 céntimos de euro). Otra miseria más a añadir a la lista.

El monumento más fotografiado del mundo

2007-08-23T16:56:00.001+10:00

El Taj Mahal, recientemente reelegido una de las siete maravillas del mundo, es tal y como lo has visto centenares de veces. Parece que flote a lo lejos. Sin embargo, no sé cómo, te eriza la piel y pasas un dia entero delante de él...

Varanasi / Benarés / Kashi

2007-08-23T16:39:00.000+10:00

“Profesora, también quiero aprender palabrotas”

2007-08-19T01:34:00.000+10:00

Mis alumnos son muy divertidos. De entrada, me hace gracia tener alumnos porque nunca antes había dado clases en una universidad. Por primera vez, estoy del otro lado. Entro en clase y todos me saludan con respeto y ganas de escucharme. A mí! A veces pienso que yo no soy quién para enseñarles nada. Al seleccionar el material y los temas a tratar, ya estoy sesgando información e instruyéndoles a mi manera. Y hay tantas y mejores!

Volviendo a mi divertimento, dar clases aquí me encanta. La universidad de Delhi no tiene apenas tizas, ni fotocopiadoras, ni bancos, ni aires acondicionados. Si se va la luz, no tendremos ni ventiladores, imprescindibles para sobrevivir en cualquier aula (aunque cuando funcionan, hacen tanto ruido que obligan a forzar la voz). A cambio tiene cachorros de perros sin dueño alborotando el patio, un chiringuito cochambroso que hace las veces de bar-restaurante y un portero que se pasa el día sentado frente a un ventilador muy moderno que escupe agua. Dependiendo del día, tampoco faltará una vaca despistada.

Reshu, Aastha, Shweta, Gangeshwar, Harsha, Swati, Pritpal, Upasana, Satyapriya, Ashutosh, Radhica, Swaraj… Así hasta 50 alumnos que tengo en total, imposible aprenderme todos. Cuesta diferenciar entre nombres de hombre o mujer, por eso pasar la lista es un cachondeo. Por otro lado, a la que se le escapa la risa muchas veces es a mi, sobre todo cuando utilizan vocabulario del castellano antiguo o se despiden de mi con frases del tipo “hasta la vista señorita”, con semblante serio. Parecen que sólo lean libros de Quevedo y Cervantes. También es gracioso cuando me preguntan, “¿qué significa irse de la olla?”.

Tienen entre 18 y 23 años, pero a veces actúan de forma un tanto infantil, cosa que es normal teniendo en cuenta la represión sexual a la que están sometidos constantemente. En una redacción sobre gustos personales, un alumno me puso: “Yo quiero ser un hombre perfecto con la lengua española”. También me hacen la pelota diciéndome que mi clase es la más divertida de todas, por no decir de las invitaciones personales que recibes para ir a sus casas. Precisamente anteayer salió una noticia que destacaba la normalización de los sobornos en la comunidad universitaria. Quién sabe, igual me saco un sobresueldo en rupias…

Aquí puedes encontrarte con frases del tipo: “Soy el más alto de la clase. También pienso alto. Pero soy sencillo”, o “Me parece muy bueno señor Zapatero porque retiró las fuerzas armadas de Irak. Fue una simpática acción política”, o “También me gustaría aprender palabrotas, he oído que decís muchas”. A este último le contesté que no se preocupara, que tenía un monólogo de un tal Rubianes con el que aprendería muy mucho...

P.D. Foto con alumnas de mi asignatura Media (Medios de comunicación) en una exposición de fotos (donde conocí a las mujeres de los embajadores de México, Argentina y Perú. Jet Set in Delhi).

Dame un poco

2007-08-15T00:48:00.000+10:00

Imágenes de Rishikesh (Uttar Pradesh)

2007-08-15T00:38:00.001+10:00

En el nacimiento del Ganges

2007-08-15T00:26:00.001+10:00

Este finde también ha habido escapada. Me he remontado al nacimiento del río más sagrado del mundo, a unos 250 km al norte de Delhi. Desde el pueblo de Rishikesh, concretamente en la zona de Lakshman Jhula, he podido ver el Ganges con toda su furia tras intentas lluvias monzónicas. La localidad estaba tomada por peregrinos, sobre todo los que van vestidos de naranja (o naranjitos, como los llamamos en plan broma). Allí hicieron un ritual precioso que acabó con la típica imagen de velas entre flores flotantes descendiendo por el río. En algunas piedras a la orilla de éste podía leerse un amenazante “no bikini”, recordando que estamos en una zona sagrada (sin embargo, ¿qué hay de quedarse desnudos?). Allí también tuve la oportunidad de casarme con el vengativo dios Shiva: puntito rojo entre las cejas y demás rituales.

A pesar de que Rishikesh y sus alrededores forman un paraje espectacular (incluido el parque nacional de Rajaji, con elefantes salvajes), lo que más me gustó fue su gente. A diferencia de la urbana, la población rural se muestra mucho más sonriente y curiosa por ti, pero sin cansar. En la estación de tren, de camino a la capital, muchos transeúntes pasaban despacio por delante, mirando de reojo y con timidez. Pero si les regalabas una sonrisa, te la devolvían dando media vuelta para hablarte. Traductores espontáneos (incomprensible hindi - precario English y vicerversa) se unían al corro y ya tenías a media estación rodeándote, haciéndote preguntas y tocándote la cabeza, ofreciéndote tabaco o té. Increíble. Nunca me había sentido así. Volví con una sensación de alivio que, como siempre, se me quitó cuando gasté media hora en regatear el rickshaw para llegar a casa que, de nuevo, estaba inundada (esto ya empieza a ser una tradición).

Del nacimiento del Ganges me llevo blancas sonrisas y sana curiosidad hacia mí y mi mundo, tan incomprensible y lejano para ellos como para mí el suyo. Bueno, también me llevo algo material: un libro, The God of the Small Things, de Arundathi Roy. Ya sé que es muy típico, pero se me antoja ideal aquí tras acabar el de Viajes con Heródoto, el último libro del gran Kapucinski. Muy recomendable. La ciudad, de vuelta, está llena de cometas que celebrarán mañana el día de la independencia (15 de agosto, cuando llega la Pérez!).

Visitas

2007-08-10T15:39:00.001+10:00

Esta tarde me voy a Rishikesh, situado en el nacimiento del Ganges, donde una vez fueron los Beatles a no sé qué hacer… Aunque lo importante es la visita tan esperada que tuve ayer: Ana Villellas! Sí, seguro que todos me envidiáis, pero la suerte la tuve yo, jajaja… Después de todo, quedó pendiente que viniera a mi “silent party” de cumpleaños, así que la tía se lo ha currado y ha venido hasta aquí sólo para verme…

En realidad lleva viajando un mes con dos amigas, sobre todo por el norte, y vuelve encantada. Tenía el billete de vuelta desde Delhi y llamó para avisarme. No nos veíamos desde la fiesta de despedida de Andreu cuando se fue a vivir a Berlín! Así que os podéis imaginar qué ilusión y qué raro también, no? Compartir un té aquí después de tanto tiempo. Parece que fue ayer cuando criticábamos al profe de Teories de la Comunicació de Masses II… Un beso a esos “periolistos” de la autónoma!

Indios

2007-08-09T18:54:00.000+10:00

Los indios, que no hindúes (palabra que hace referencia a la religión), son un tanto especiales desde nuestra óptica “occidental”. Por poner un ejemplo, en Delhi hace apenas dos años que tienen metro. Cuando se abren las puertas, la gente entra en masa, empujando, “tonto el último”. Al principio cuesta aceptarlo porque tiendes a pensar que es una falta de respeto, pero aprendes a ser uno de ellos y pronto alcanzas un asiento para no morir aplastada entre la multitud. La expresión “hacer una fila india” se debe referir a los indios de la pluma porque aquí te amontonas y, caiga quien caiga, te abres paso a codazos.

La vida se mide por días, incluso por horas. Por seguir con el mismo ejemplo, en el metro puedes pagar un billete individual o comprar una tarjeta recargable tipo la oyster card de Londres (con la que el viaje te sale un 10% más barato y evitas largas colas). Bueno, pues ya ves cada día, sea la hora que sea, a una multitud frente al taquillero para comprar el ticket individual. Las inversiones aquí son a corto plazo. Otro ejemplo: En el barrio ya me conocen cuando voy a comprar fruta y verduras, en el ciber café o en la fotocopiadora. Sin embargo, a la mínima ocasión, me dicen que les he dado menos dinero cuando pago, como si no supiera contar rupias, o suben el precio sin ninguna razón, como si esto fuera el Ibex 35. No puedes bajar la guardia ni un momento porque no existe el concepto de clientela fija para el futuro. También, es verdad, están los angelitos de la guardia. Aquellas personas que te ayudan sin esperar nada a cambio. Me refiero, por ejemplo, al sij que regenta un locutorio destartalado enfrente de mi casa. Un día me fió dinero para pagar a un rickshaw y compartió su manzana conmigo, sin conocerme de nada.

Los indios hacen muchas preguntas, podrían ser todos periodistas. Llegan a ser indiscretos cuando cuestionan si estás casada o cuánto cobras. Da igual si sólo conversas cinco minutos porque encima son fórmulas de cortesía, como allí el “vaya tiempo hace” del ascensor. A cambio, puedes preguntarles también lo que quieras, con lo que dan mucha libertad para preguntar sobre religión y temas considerados tabú para nosotros. Me encanta, me lo paso bomba interrogando a mis alumnos.

Por otro lado, la expresión corporal es de lo más curioso y divertido. Suelen mover la cabeza a los lados, desconcertando al personal, en un gesto muy característico y propio. Yo diría que significa “sí”, aunque nunca puedes estar del todo seguro y da pie a numerosos malentendidos entre los nativos y los que somos de fuera. Las palabras que utilizan también tienden a ser ambiguas. Decir que “no” es de mala educación, por eso todo es “possible” en India, incluso aunque no te entiendan (la mayoría de la gente de mi barrio no habla inglés). Sólo cuando regateas muy a la baja es “no possible, my friend”.

Las generalizaciones, como las comparaciones, son odiosas pero ayudan a desenvolverte y a abrirte paso en esta jungla donde no importa el mañana. Hay cosas que no quedan nunca claras. Todo fluye y cambia, a diario. Por eso es imposible aburrirte. Cada día pasan cosas que, además, cuesta entenderlas. A veces parece que lo hagan a propósito para desmoralizarte, como si fuera un complot o una cámara oculta. Es el reto indio. ¿Aceptas?

Imágenes de Pushkar

2007-08-08T16:54:00.001+10:00

“Hola, corazón” (Pushkar, Rajastán)

2007-08-08T16:50:00.000+10:00

Mi primera escapada ha sido a Pushkar (Rajastán). Desde el viernes al mediodía estoy libre de clases hasta el martes, así que he aprovechado para huir de Delhi y respirar algo de aire puro. Pushkar es un pueblecito sagrado al que acuden muchísimos peregrinos, cada uno con su particular historia, a purificarse en los ghats de su lago. Está cerca de Ajmer, al sur de Jaipur, y es famoso por su ropa y joyas de plata (cosas que no he resistido a comprar, por cierto). La “lógica” india hace que desde Ajmer a Pushkar el autobús cueste 8 rupias y, a la vuelta, sólo 6 (mismo bus, mismo recorrido, diferente precio). A parte de la fauna habitual de la capital, el pueblo está lleno de camellos, aunque yo opté por alquilar una bici sin marchas y apenas frenos. Eso sí, con timbre. Hacer ruido es una de las cosas más importantes en la India…

En teoría, al ser un lugar sagrado, no puedes comer carne (podría ser la reencarnación de tu abuelo, quien sabe), ni consumir drogas (ofendes a los dioses hindúes), ni por ejemplo dar un beso a tu pareja en público (“respect”, te dicen mientras te llenan la mano de flores para que tires al lago). Pero nada de eso: la gente fuma una especie de marihuana extraña y bebe magic o special lassies (el yogurt de aquí pero con psicotrópicos extras…). Por eso no te puede extrañar ver a un barbudo con taparrabos partiéndose de risa frente al lago toda la tarde y, aunque no lo parezca, solo.

Pushkar recibe también a hippies, backpackers y cumbas de todo el mundo (israelíes, escoceses, italianos, españoles, etc.) a meditar o a hacer negocios. En marzo acuden para comprar la ropa india que se venderá a precio de oro en Ibiza durante el verano, pero que aquí consigues por menos de un euro cada pieza. Como Axel, un amigo de la Suriol que lleva años por la India y se ha establecido una temporada en este pueblo para negociar con ropa y poder acabar de crear su propia ONG. Por la tarde, frente al lago, la gente se reúne a ver la puesta de sol. En uno de estos sunsets, Axel ha tenido la paciencia de enseñarme poi, los malabares de fuego (un vicio, por cierto). Gracias! Siempre había tenido la curiosidad de aprender, pero no me hubiera imaginado que sería así.

A parte del turismo en general, Pushkar acoge el sexual en particular (mujeres occidentales en busca de indios menos reprimidos que el resto). Ellos lo saben, por eso en la calle te miran y murmuran “ciao”, “aló” o “hola, corazón”. Ni corta ni perezosa, Eli le gritó a uno: “Pero si podrías ser mi hijo!”. Cuando volvimos al apartamento en Delhi, tras nueve horas de tren y bastante retraso, nos encontramos con una nueva inundación en el piso. Monsoon…

El monzón y las estaciones

2007-08-03T16:42:00.000+10:00

Tras su primer viaje a la India, el gran Kapuscinski (al que seguro mencionaré a menudo) intentó olvidarla: "Allí había saboreado un fracaso: su inmensidad y diversidad, su miseria y su riqueza, su enigma e imposibilidad de desentrañarlo me habían aplastado, apabullado y vencido". Ayer fui a la vieja estación de autobuses de Chandni Chowk a comprar un billete para irme hoy a Jaipur, Ajmer y Pushkar (Rajastán). Sin bancos, centenares de personas vivían en el suelo dejando pasar las horas, esperando un autobús en el mejor de los casos. Además estaba plagado de monos, que hacían lo que les daba la gana y donde querían. Bueno, eso lo hace mucha gente aquí: si quieren mear, simplemente bajan del rickshaw y lo hacen contra cualquier pared, en mitad de la calle. Si quieren ir contra dirección, pues también. Carpe diem, nadie te va a decir nada porque esto es lo más parecido a la anarquía (aquí no hay multas por incivismo, no funcionarían…). Casi una hora más tarde, cuando por fin di con el mostrador adecuado, no pude comprar ningún billete: nada de in advance. En esos momentos te das cuenta de que, cualquier acción, por normalizada que la tengas allí, se convierte en una auténtica odisea que te lleva horas aquí.

Tras mi primer fracaso, fui a la estación de New Delhi, esta vez de trenes. La noche anterior llovió durante horas, hasta el punto de que a las 5 de la mañana, Eli y yo nos tuvimos que levantar a achicar el agua que había inundado el comedor y amenazaba la habitación. Volvimos a dormir, pero cuando nos levantamos, otro tanto de lo mismo. Ha sido nuestro primer contacto con el monzón, que hasta ahora pensaba que sólo era un mito más de la India. Así que ya me imaginaba cómo estaría la estación: lo más parecido a un campo de refugiados, con gente viviendo al lado de las vías bajo "techos" formados de bolsas de basura o lonas de publicidad. Pero verlo es todavía más impactante: niños, ancianas, tullidos, lisiados, ciegos, y por supuesto ratas, perros y vacas. Todos vagabundeando entre vías, lodo, agua estancada. Y mientras tanto, buscavidas estirándote del brazo para que vayas a una supuesta oficina para timarte. Además, cuando crees que has entendido o conocido algo de aquí, ves que no, que esto es mucho más complejo que una simple explicación. Da la impresión de mutación y metamorfosis constante, no sé explicarlo. La cara amable del shock fue conocer a unvasco que viajaba solo, el primer extranjero que encuentro en Delhi, con el que estuve hablando un buen rato, compartiendo impresiones, decepciones y sorpresas.

"Pero, por supuesto, no olvidé la India. Cuanto más apretaba el frío, con mayor gusto pensaba en la calurosa Kerala; cuanto antes sehacía oscuro, tanto más nítida volvía la imagen de las deslumbrantes puestas de sol en Cachemira. El mundo ya no era inequívocamente gélido y nevado, sino que se había desdoblado, diversificado…" Acabo clases ahora y me voy al Rajastán!

Tráfico

2007-07-31T17:07:00.000+10:00

Si vas en rickshaw (cycle o auto), el método de transporte por excelencia en Delhi, y el conductor ve que llevas comida en la mano, intentará parar delante de una vaca para que se la des. Aquí la gente es así: si le sobra comida en un restaurante se la lleva para dársela. Observar cómo conducen aquí también puede ayudarte a sobrevivir: si no eres una vaca, tienen el derecho a atropellarte. De hecho, estos días la ciudad ha sido más caos de lo normal porque han suspendido la Blueline, la compañía privada de autobuses de la ciudad. Según he podido leer en el The Times of India, cada año mata a centenares de personas y el gobierno ha intentado, una vez más, lavarle la cara a semejante macabra compañía. Por lo visto, otro intento en vano.

Flora y fauna

2007-07-31T17:06:00.001+10:00

Donde vivo (Teachers' Transit Hostel, en Mukherjee Nagar) también hay un dragón que entra muchas noches a saltar y comer mosquitos. Elisenda (mi compañera de piso) y yo le hemos llamado Joan. Estamos seguras de que es el mismo, pero a saber: en la residencia hay miles, sobre todo por la noche. También hay ardillas, cuervos, ranas, pavos reales y monos. Esto es la jungla, fauna y flora.

Animales

2007-07-31T17:03:00.000+10:00

Siguiendo con los animales, delante de la puerta de mi apartamento, me espera cada día un perro al que he bautizado paradójicamente con el nombre de ‘Vacci’ (del inglés, vaccination). Digo paradójicamente porque dudo que, con las pulgas que le corren por entre los pelos, haya recibido una vacuna en su vida el pobre. También le falta una oreja, que tiene como mordida, y es callejero. De hecho, por la noche se estira en la acera a que le corra el aire. Delhi es una ciudad llena de perros que vagabundean y se disputan la comida con las vacas (sagradas, inmutables, ajenas al ruido y la contaminación de su alrededor). Son muy cariñosos, pero intocables: les puedes ver las garrapatas enganchadas a sus orejas sin más sangre que chupar.

Namasté

2007-07-30T23:28:00.001+10:00

Ayer vi mi primer elefante en Delhi, delante del apartamento donde vivo. El hombre que lo llevaba, un sij con turbante blanco, me dijo 'hola' en francés y me hizo un gesto para subir. Me lo pensé, pero tenía que ir a comprar y, subida a un elefante, no habría resultado del todo cómodo… Delhi no es la ciudad ni más fácil ni más limpia ni más ordenada para vivir. Es mucho más que eso. Nada más aterrizar, una señora india que viajó a mi lado desde Londres sin dirigirme la palabra, me bendijo con una sonrisa. Cuando salí de la terminal del aeropuerto, lo primero que vi fueron dos perros enganchados y una vaca en medio de una rotonda. Con el elefante, y tras cuatro días a 45 grados, he empezado a asumir dónde estoy. O eso creo…